Edmond ROUDNITZKA

Dans les années 1600, la Corporation des ‘’Compagnons de la Marjolaine’’ était très puissante.

A cette époque, Paris, Versailles et les villes de province, n’étaient pas celles que nous connaissons aujourd’hui, l’hygiène et les odeurs qui y régnaient nécessitaient de porter des parfums suffisamment puissants pour masquer et aseptiser l’air ambiant. D’autre part la contre odeur faisait partie de la ‘’propreté’’, c’était un outil dans l’art de l’apparence. Enfin, les parfums et les huiles essentielles faisaient partie des ‘’médicaments’’, avec les vinaigres et les eaux de vie aromatisés, prescrits par les Médecins.

Depuis Louis XIII, et jusqu’au XVIII° siècle, les médecins pour se protéger des miasmes de la peste, portaient une longue robe, un chapeau à larges bords ainsi que des gants et un masque muni d’un long nez rempli d’herbes odorantes pour assainir l’air respiré.

Compte tenu de ce contexte, le commerce des parfums prescrits et utilisés comme des antiseptiques ou des médicaments, ne pouvaient qu’être florissant.

Ainsi, la Corporation des ‘’Compagnons de la Marjolaine’’ était particulièrement fortunée et puissante.

Jusqu’au XVII° siècle, les gantiers-apothicaires fabriquaient des parfums en utilisant des produits provenant surtout d’Italie ou d’Espagne ; les merciers les vendaient, mais aucun ne pouvait prétendre au titre de parfumeur.

Ce n’est que sous Louis XIII, en 1614 que des lettres patentes permirent aux gantiers de ‘’se nommer et qualifier tant maistre gantiers que parfumeurs’’.

Puis en 1656, leur statut composé de plus de trente articles fut confirmé et enregistré par lettres patentes du roi Louis XIV.

Sous l’impulsion de Colbert et grâce à la création de la ‘’Compagnie des Indes’’, la Parfumerie Française disposa de nombreux produits de base nouveaux, prit ainsi un essor très important, commença à construire sa réputation et faire connaître son Art.

En 1689, les gantiers-parfumeurs obtinrent le privilège de s‘appeler aussi ‘’poudriers’’.

En 1692, Abraham du Pradel donne dans son ‘’livre commode des adresses de Paris’’, de précieux renseignements sur les plus célèbres parfumeurs de l’époque, citons notamment:

• Adam, courrier du Cabinet du Roi pour l’Italie, importe des essences de Rome, Gênes, Nice, et demeure chez Mr Crevon, marchand devant la barrière Saint Honoré.
• Guilleri, installé rue de la Tabletterie, fait venir du Portugal la véritable eau de Cordoue.
• Courtier, établi au cul de sac des petits carreaux, vend en gros les eaux distillées et les drogueries chimiques.
• Joubert, demeurant au Soulier d’or, rue des Vieilles Estuves, est un colporteur qui propose toutes sortes de poudres et de savonnettes communes.
• Blégny, conseiller médecin ordinaire de Monsieur, dispense et débite ses drogues médicinales et aromatiques au Laboratoire Royal, place du Collège des 4 Nations 
• Simon Devaux tenait commerce près de l’église de la Madeleine et composait des parfums très recherchés.

Dans le même livre on trouve aussi quelques bonnes adresses de commerçants en parfums :

• ‘’L’Orangerie’’, réputée pour ses eaux de fleurs d’oranger
• ‘’La devise Royale’’, installée quai de Nesles, célèbre pour ses essences à parfumer le tabac, ses eaux ‘’d’Ange’’ et de ‘’Mille fleurs’’.

Une eau de senteur fut spécialement créée en 1533 pour Catherine de Médicis, à l’occasion de son mariage avec Henri II. Ce parfum nommé " Eau de la Reine " composé d’essences d’agrumes est toujours fabriqué de façon artisanale à Florence, selon les recettes et méthodes du XVI° siècle. En 1725, le Dominicain Giovani Paolo Feminis établi à Cologne, reprendra la même composition et en hommage à la ville qui l’accueillit, remplaça le nom d’origine par celui d’ " Eau de Cologne ".

La tradition situe la date de fondation officielle de cet établissement en 1612. Fra Angiolo Marchissi en fut son premier Directeur. Vers 1866, Cesare Augusto Stefani, neveu du dernier Frère de l’Officina acquit le nom, les biens et les procédés de l’établissement. Depuis cette date, l’officine a conservé son nom et quatre générations de Stefani se sont succédées à sa Direction..

Au cours de la seconde moitié du 16° Siècle, sous le règne d’Elisabeth I°, la terrible fille d’HenriVIII et d’Ann Boleyn, qui fit décapiter Marie Stuart, ce fut une période d’aisance, de raffinement et de luxe. Tous les parfums et produits de beauté étaient importés de France ou d’Italie. On rivalisait d’élégance et on parfumait ses vêtements, ses chaussures, ainsi que les tapisseries les rideaux et les sièges dans les Palais. Elisabeth ordonnait à chacun de ses nobles de cultiver un jardin de fleurs et d’installer dans chaque demeure une " Chambre d’Alambic " ( Still Room ), où les grandes Dames distillaient leurs essences florales et confectionnaient des pommes de senteur et des sachets pour parfumer leurs maisons.

A son retour d’Italie, le Très Honorable Edward de Vere, Comte d’Oxford offrit à la Reine des gants parfumés et diverses autres " choses raffinées ". Elisabeth fut si fière de ces gants qu’elle se fit peindre en les tenant à la main. On parla longtemps du " Parfum du Comte d’Oxford ". Plusieurs tableaux de l’époque montrent des personnages portant à la main de petits coffrets appelés Pommandres et dans lesquels,se trouvaient des boulettes constituées par exemple de "  terreau fin nettoyé et trempé 7 jours à l’Eau de Roses puis trituré avec du benjoin, du styrax, de l’ambre, de la civette et du musc ". On se préservait de la Peste en respirant fréquemment ces Pommandres.

A Londres, la rue Bucklersbury regroupait la plupart des commerces de plantes aromatiques, d’où l’expression attribuée à Shakespeare : " sentant aussi bon que Bucklersbury à la cueillette des simples ".

Dès le début du 17° Siècle, le puritanisme Anglais entre dans les mœurs, méprisant toute forme de frivolité, impose des vêtements noirs, juste égayés d’un col blanc, et interdit l’usage de tous les produits de beauté, de toilette ou de senteur. Il faut attendre le milieu du 17° Siècle, pour voir réapparaître les parfums et débuter l’activité de Parfumeur. En 1663, la Duchesse de Newcastle se rendit célèbre en publiant un traité de Beauté dans lequel on remarque " une excellente poudre pour les dents avec de la brique pilée ", elle recommande également de " s’épiler les sourcils et de se laver la figure avec du vitriol pour se blanchir et se faire venir une nouvelle peau ".. Malgré tout, il reste toujours en Angleterre, des relents de grande pruderie, en effet en 1770, le Parlement Anglais promulgua un Acte stipulant que :

" Toute femme ayant séduit, abusé et conduit au mariage l’un des sujets de Sa Majesté au moyen d’Eaux de Senteur, de fards ou de cosmétiques, de tournures, de hauts talons et corsets, tombera sous le coup de la Loi qui punit les Sorcières et les femmes de mauvaise vie ; leur mariage sera déclaré nul et non avenu ".

Au 18° siècle, le meilleur " tabac parfumé " était vendu chez le parfumeur Londonien à la mode : Charles Lilly, dans le Strand, au coin de Beaufort Building. Parmi ses vertus, ce tabac " rafraîchissait la cervelle " !!.

Creed fut le fournisseur de Napoléon III, de l’Impératrice Eugénie, de George IV, de la Reine Victoria, de la Reine Maria Christina d’Espagne, de l’Empereur François Joseph et de l’Impératrice Sissi d’Autriche-Hongrie.

Olivier Creed, actuel Président directeur-Général de cette Maison a le privilège de perpétuer la dynastie familiale. Il succède en effet à six générations de la famille Creed : James Henry Creed ( 1760 – 1798 ), Henry Creed ( 1765 – 1837 ), Henry Creed ( 1824 – 1914 ), Henry Creed ( 1863 – 1949 ) et James Henry Creed ( 1901 – 1980 ).

La dynastie des Fargeon débute sous Louis XIV.

Un certain Jean Fargeon, agréé Maître-apothicaire en 1653 à Montpellier, et ‘’Apothicaire et parfumeur ordinaire de S.A.R. Mademoiselle d’Orléans’’, profite de ses références, crée et diffuse l’une des premières publicités pour les marchandises qu’il possède dans sa boutique appelée "Le Vase d’Or vis à vis du Cheval Blanc’’, c’est à dire dans la rue principale de Montpellier.

Il installa ses chaudrons et alambics dans le hangar d’une maison de Suresnes (92), située rue de Saint Cloud, près de la maison Seigneuriale, non loin du château de la Source occupé ensuite par l’usine COTY.

Houbigant était donc à la fois parfumeur, gantier et façonnier de corbeilles de mariage, d’où le célèbre motif en marqueterie de paille figurant une corbeille pleine de fleurs, définitivement associé à l’image de marque de la Maison.

On rapporte qu’à la veille du voyage qui allait se terminer à Varennes, et pendant qu'Axel de Fersen combinait son plan, s’occupait de la berline et de son déguisement de cocher, la Reine Marie Antoinette fit remplir chez Jean-François Houbigant, les flacons de son merveilleux nécessaire de toilette, de senteurs les plus suaves (parmi lesquelles l’essence de violette dont elle raffolait). Cette initiative capricieuse lui joua d’ailleurs un bien mauvais tour.

Il fut tour à tour fournisseur de la cour de France et de Russie. Il composa notamment des décoctions de thym et de marjolaine, des huiles à la rose ou à l’amande, au camphre ou au géranium pour Madame du Barry ou Ninon de Lenclos.

Epargnée par la Révolution, la maison devint le rendez-vous obligé des ‘’muscadins’’ précurseurs des dandies, qui doivent leur surnom à leur passion du musc.

Sous l’Empire, Houbigant est le fournisseur attitré de l’impératrice Josephine. Il lui prépare des parfums capiteux à base de musc et de civette qui flattent sa peau de créole, au grand déplaisir de Napoléon I° qui ne supporte que l’eau de Cologne !!.

Les plus fameuses compositions de cette Maison sont les suivantes : ‘’Le Bouquet de la Tsarine’’, ‘’Fougère Royale’’ (1882), ‘’ Le parfum Idéal’’ (1898), ‘’Cœur de Jeannette’’ (1900), et surtout le fameux ‘’Quelques fleurs’’ (1912). 

En 1924, Houbigant crée Chéramy afin d’étendre sa clientèle, puis Houbigant et Chéramy se regroupent en 1956 dans le groupe Diparco qui disparaît à son tour en 1995.